Blog · Articles · 6 juin 2018
Les techniques de mise au point pour la photographie de paysage
Bonjour, si tu es nouveau ici, tu peux t'inscrire (clique ici) pour recevoir un email quand je publie un nouvel article. Pas de pub ! Tu seras seulement prévenu, et ensuite tu pourras lire l'article ou pas…
Quoi qu'il en soit, à la fin de cet article, tu comprendras ces différentes techniques de mise au point. Tu pourras choisir la méthode qui te convient le mieux, ou peut-être varier selon les conditions. Tu seras en possession d'outils pratiques pour faire la mise au point toi-même.
1 - LA MISE AU POINT - BUT DU JEU
Bon, c'est assez simple : en photographie de paysage, le but du jeu est d'avoir une profondeur de champ maximale, c'est-à-dire que toute l'image soit nette. Tu vas me dire que tu ne souhaites pas faire la mise au point en manuel. Cela prend trop de temps ? Ce n'est pas ce que je te demande. Ce n'est pas ce que je vais t'expliquer. Ici, on utilise toujours l'autofocus, mais on l'utilise correctement. On l'utilise intelligemment. On fait la mise au point à un endroit spécifique de l'image, ce qui permet d'avoir la plus grande profondeur de champ.
En photographie de portrait, c'est différent : on cherche à limiter la netteté et donc la profondeur de champ pour avoir un arrière-plan flou. En tant que photographe de paysage, je n'aborderai ici que les méthodes de mise au point pour la photographie de paysage. Mais si tu comprends le principe, tu pourras facilement extrapoler ces explications pour réussir tes photos de portrait.
2 - LA PROFONDEUR DE CHAMP, C'EST QUOI ?
Ça aussi, c'est relativement simple. La profondeur de champ, c'est la distance sur laquelle tout sera net sur ta photo. La profondeur de champ varie : elle dépend de la focale de ton objectif, de l'ouverture de ton diaphragme et de ta distance de mise au point.
Autant nous cherchons à ce qu'elle soit faible lorsque l'on réalise des photos de portrait, autant nous cherchons à ce qu'elle soit grande pour la photographie de paysage.
Diminuer l'ouverture de ton diaphragme, c'est-à-dire passer de f/8.0 à f/22.0, va augmenter cette distance où tout est net. Mais attention : si tu fermes trop, tu sors de la zone de confort de ton objectif. Un objectif possède une ouverture optimale. À cette ouverture, la qualité de l'objectif est la meilleure. Autant que possible, et pour avoir un meilleur piqué dans nos photos de paysage, on reste proche de cette ouverture optimale. Pour la plupart des objectifs, il s'agit d'une ouverture de f/8.0.
3 - L'HYPERFOCALE, POUR LES FANS DE MATHS
Mais qu'est-ce que la distance hyperfocale ? Selon Wikipédia, c'est simple : c'est la distance minimale à laquelle on doit faire la mise au point pour garder net un objet placé à l'infini. Pas si évident donc… En clair, si tu fais la mise au point sur un objet n°1 situé à cette distance hyperfocale, il sera net. Ce qui est situé à l'infini sera net aussi, tout comme l'objet n°2, placé à la distance hyperfocale /2. Et tout objet n°3 situé entre l'objet n°2 et l'objet n°1 sera net aussi ! Pour comprendre plus facilement, relis ce qui précède en regardant le schéma ci-dessous… Je ne vais pas entrer plus dans les détails. De nombreux autres sites internet t'expliqueront le pourquoi.
Eh oui, c'est là que ça devient intéressant. Si on est capable de calculer cette distance hyperfocale, on peut s'arranger pour avoir tous les objets nets sur la photo.
A - Distance hyperfocale : de quoi dépend-elle ?
La distance hyperfocale dépend de plusieurs choses :
- Ton appareil photo : si c'est un plein format, un APS-C…
- La focale de ton objectif (16 mm, 35 mm, 100 mm…).
- L'ouverture de ton objectif (f/2.8, f/8.0, f/22).
B - Distance hyperfocale : comment la calcule-t-on ?
Eh bien, ne te prends pas la tête… Il existe des tableaux de calcul de la distance hyperfocale. Par exemple, télécharge le tableau ci-dessous, imprime-le et garde-le toujours avec toi !
Dans ce tableau, tu dois regarder la colonne qui correspond à ta taille de capteur et à ta focale. Croise ces valeurs avec l'ouverture de ton objectif (idéalement f/8.0 pour avoir la meilleure qualité en paysage). Regarde à quelle distance tu dois faire la mise au point. Sache que tout sera net depuis cette distance /2 jusqu'à l'infini. Tu peux aussi procéder à l'envers si tu as une distance de sujet à respecter : calcule ainsi quelle ouverture il te faudra pour avoir ce sujet, et tout ce qui est derrière, complètement nets. Tu peux aussi utiliser l'une des nombreuses applications qui calculent cela directement sur ton téléphone. Personnellement, j'utilise Hyperfocale Pro sur Android :
C - Netteté acceptable ? Ça veut dire quoi ?
Ce calcul de l'hyperfocale nous permet d'avoir une netteté acceptable. Cela signifie que l'objet situé à l'infini sera considéré comme net par notre œil. Cependant, si tu zoomes, tu pourras constater qu'il n'est pas parfaitement net. En fait, notre œil n'est pas capable de distinguer ce degré de flou.
D - Tableau de distances hyperfocales calculé (24x36 et APS-C)
La distance hyperfocale se calcule avec une formule courte : H = f² / (N × c) + f, où f est la focale, N le nombre d'ouverture (8 pour f/8) et c le cercle de confusion, le plus grand flou que l'œil confond encore avec un point net. Tout est en millimètres.
La valeur de référence de c est 0,03 mm en plein format (24x36) et 0,02 mm en APS-C. Dans chaque case : la distance où faire la mise au point, puis celle à partir de laquelle tout est net jusqu'à l'infini.
| Capteur et focale | f/8 | f/11 | f/16 |
|---|---|---|---|
| Plein format 16 mm | 1,1 m (net dès 54 cm) | 79 cm (net dès 40 cm) | 55 cm (net dès 27 cm) |
| Plein format 24 mm | 2,4 m (net dès 1,2 m) | 1,8 m (net dès 88 cm) | 1,2 m (net dès 61 cm) |
| Plein format 35 mm | 5,1 m (net dès 2,6 m) | 3,7 m (net dès 1,9 m) | 2,6 m (net dès 1,3 m) |
| APS-C 16 mm | 1,6 m (net dès 81 cm) | 1,2 m (net dès 59 cm) | 82 cm (net dès 41 cm) |
| APS-C 24 mm | 3,6 m (net dès 1,8 m) | 2,6 m (net dès 1,3 m) | 1,8 m (net dès 91 cm) |
| APS-C 35 mm | 7,7 m (net dès 3,8 m) | 5,6 m (net dès 2,8 m) | 3,9 m (net dès 1,9 m) |
Exemple : 24 mm en plein format à f/11, mise au point à 1,8 m, tout est net de 88 cm à l'infini.
En APS-C, ces valeurs sont plus longues que celles du tableau en image : celui-ci prend un cercle de confusion plus tolérant (environ 0,025 mm), donc un critère de netteté plus souple. Dans le doute, fais la mise au point un peu au-delà de l'hyperfocale plutôt qu'en deçà, sinon c'est l'infini qui perd sa netteté.
E - Mettre l'hyperfocale en pratique sur le terrain
Trois façons de trouver ces 1,8 m dans ton cadre :
- L'échelle des distances de ton objectif, s'il en a une (la fenêtre graduée en mètres et en pieds, visible sur l'objectif photographié plus bas).
- Un repère dans la scène : une pierre à la bonne distance, autofocus dessus, puis objectif en mise au point manuelle.
- La vérification : agrandis la photo à 100 % sur le premier plan, puis sur l'horizon.
4 - TECHNIQUE DE MISE AU POINT EN UTILISANT LES TIERS
Il existe une méthode simple, beaucoup moins compliquée que l'utilisation de l'hyperfocale (pour les moins bons en maths) et qui donne de très bons résultats. Dans la plupart des cas, si tu fais la mise au point sur un objet placé au premier tiers (tiers inférieur, voir la règle des tiers) de ton image, toute ton image sera nette.
5 - MISE AU POINT SUR L'INFINI ET ALTERNATIVES
Il existe une méthode encore plus simple, utilisée notamment en photo de nuit ou en astrophotographie. Cette méthode est surtout idéale lorsque l'autofocus ne fonctionne pas à cause des conditions de luminosité.
Dans ce cas-là, tu peux régler ton objectif sur l'infini grâce à la bague de mise au point. Garde en tête que l'infini sera net, mais que tu ne sais pas si toute ton image le sera, notamment les objets très proches de toi. L'alternative, qui, elle, donne de bien meilleurs résultats, demande plus de manipulations. Règle ton objectif sur l'infini. Fais un zoom à 80 % sur l'objet le plus proche de toi et tourne tout doucement la bague de mise au point de ton objectif jusqu'à ce que l'objet soit net. Dès que l'objet est net, tu dois arrêter de tourner la bague. Cela ne te garantit pas à 100 % que tout soit net entre l'objet et l'infini, mais cela donne de très bons résultats. Une seconde alternative consiste à faire une première photo avec la mise au point sur l'infini. Zoome sur la photo pour voir quel est le premier objet net (le plus proche de toi). Fais la mise au point sur cet objet et prends ta vraie photo.
6 - LE FOCUS STACKING, QUAND LE PREMIER PLAN EST TROP PROCHE
Une fleur à 20 cm et une montagne au fond : même un 16 mm à f/16 en plein format n'est net qu'à partir de 27 cm. Le focus stacking (empilement de mises au point) consiste à prendre plusieurs vues identiques en ne déplaçant que la mise au point, puis à assembler leurs zones nettes.
- Trépied, cadrage fixe.
- Mode manuel (M), mêmes réglages pour toutes les vues, autour de f/8.
- Mise au point manuelle sur l'élément le plus proche, première vue.
- Recule la mise au point à chaque vue, en gardant un chevauchement des zones nettes, jusqu'au fond.
- Dans Photoshop : charge les vues dans une pile (Fichier > Scripts) avec alignement automatique, puis Édition > Fusion automatique des calques > Empiler les images. Helicon Focus ou Zerene Stacker font le même travail.
Attention au vent : des herbes qui bougent laissent des fantômes. Certains boîtiers récents automatisent la série (bracketing de mise au point).
7 - LA MISE AU POINT DE NUIT, PAS À PAS
De nuit, l'autofocus cherche sans trouver. Et la plupart des objectifs autofocus tournent au-delà de l'infini : la bague en butée donne souvent des étoiles floues.
- Trépied, mise au point manuelle, bague sur le repère de l'infini (comme sur la photo de l'objectif ci-dessus).
- Visée sur écran agrandie au maximum sur l'étoile la plus brillante ou une lumière lointaine.
- Tourne lentement la bague jusqu'à ce que l'étoile soit le plus petit point possible.
- Photo test agrandie, puis bague bloquée avec un ruban adhésif.
Un rocher proche restera flou : fais une seconde vue avec la mise au point sur lui, et assemble les deux.
8 - LES ERREURS FRÉQUENTES DE MISE AU POINT EN PAYSAGE
- Fermer à f/22 « pour être sûr » : la diffraction adoucit toute l'image. Mieux vaut l'hyperfocale à f/8 ou f/11, ou un focus stacking.
- L'infini avec un premier plan proche : l'horizon est parfait, le rocher qui porte la composition est flou.
- L'autofocus qui se relance au déclenchement et refait la mise au point ailleurs : passe en manuel une fois la mise au point faite.
- Zoomer après la mise au point : sur certains zooms, cela la décale.
- Juger sur l'écran sans agrandir : en petit, tout paraît net.
Ces gestes se travaillent pendant un cours photo sur le terrain : trépied, mise au point, pose longue, tout se fait sur ton matériel, pour que tu refasses les mêmes gestes seul ensuite.
9 - QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LA MISE AU POINT EN PAYSAGE
Où faire la mise au point pour une photo de paysage ?
À l'hyperfocale ou, à défaut, sur un élément du tiers inférieur de l'image. Ni sur l'horizon, ni collé au premier plan.
Quelle ouverture choisir en paysage ?
Entre f/8 et f/11 sur la plupart des objectifs. Passe à f/16 si le premier plan est proche ; à f/22, la diffraction fait perdre du piqué.
L'hyperfocale est-elle la même en APS-C et en plein format ?
Non, elle est plus longue en APS-C : avec un 24 mm à f/8, 2,4 m en plein format, 3,6 m en APS-C.
Pourquoi mes étoiles sont-elles floues alors que l'objectif est sur l'infini ?
Parce que la butée de l'objectif dépasse l'infini. Fais la mise au point en visée sur écran agrandie sur une étoile brillante.
Le focus stacking est-il utile en paysage ?
Oui, dès que le premier plan est plus proche que la moitié de l'hyperfocale.
10 - CONCLUSION
Comme tu peux le constater, il y a de nombreuses méthodes pour faire la mise au point en photographie de paysage. Certaines sont plus efficaces, d'autres plus simples. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de choisir selon les conditions sur le terrain et selon ce que tu souhaites : rapidité, qualité, simplicité… J'espère que cet article est clair et t'a permis de comprendre un peu mieux ces notions. C'est un des fondements de la photographie de paysage. N'hésite pas à t'entraîner sur le terrain. J'aime réaliser de petits exercices simples lors de mes workshops photo pour que les photographes s'entraînent à jouer avec cette profondeur de champ et l'hyperfocale. N'hésite pas à t'inscrire : tu apprendras beaucoup sur la photographie de paysage et nous passerons un bon moment ensemble. Laisse-moi aussi un commentaire : dis-moi quelle méthode tu utilises, fais-moi tes suggestions. À bientôt !
