Maîtriser l’ouverture en photographie de paysage

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Si tu lis ces lignes, c'est que tu cherches sûrement comment régler ton ouverture en photographie de paysage. Peut-être que tu cherches à maîtriser l'ouverture parce que tu veux travailler en mode manuel ou alors tu te demandes si le mode priorité ouverture est fait pour toi. Tu tombes bien : cet article va te permettre de maîtriser l'ouverture et de savoir à quoi elle sert. Mon objectif ici n'est pas de te donner les meilleurs réglages, mais que tu comprennes comment les retrouver et pourquoi les utiliser.

1. L'ouverture, c'est quoi ?

Eh bien, pour l'ouverture, j'aimerais que tu t'imagines chez l'ophtalmologue. Tu vois le moment où tu n'arrives plus à lire les lettres. Bien sûr, tu ne veux pas que l'ophtalmologue croie que tu ne vois déjà plus clair, que tu vieillis… Alors, tu plisses les yeux pour continuer à lire. Plisser les yeux va t'aider à voir plus loin et mieux.

En photo, c'est un peu la même chose. Quand on parle d'ouverture, on parle du diamètre d'ouverture du diaphragme. Tu vois où je veux en venir, non ?

On a vu que quand le diamètre d'ouverture de ton œil est faible, tu vois plus loin chez l'ophtalmologue. Cela signifie que la profondeur de champ (ou zone de netteté) est plus grande.

Si tu replaces cela dans le contexte de ton appareil photo et de son objectif, si ton diamètre d'ouverture est grand, ta profondeur de champ (zone de netteté) va être faible. Ce sera idéal pour les photographies de portrait. Si ton diamètre d'ouverture est faible, ta profondeur de champ (zone de netteté) va être grande. Ce sera idéal pour les photographies de paysage.

2. À quoi ça sert en photographie de paysage ?

L'ouverture du diaphragme est une des caractéristiques qui vont influer sur l'exposition (il y a aussi les ISO et la vitesse, chacun traité dans un article dédié). Mais pas seulement : c'est aussi sur cette ouverture du diaphragme que l'on va jouer si l'on veut une profondeur de champ plus ou moins grande. Tout dépend finalement de ce que l'on veut comme zone de netteté.

À moins que tu ne souhaites ajouter ta touche créative, en photographie de paysage, on cherche à avoir la profondeur de champ la plus grande possible. L'objectif est d'avoir toute l'image nette.

3. Quel est le meilleur réglage de l'ouverture en photographie de paysage ?

Si tu as bien compris ce que j'ai expliqué ci-dessus, tu es censé me dire que le meilleur réglage de l'ouverture en photographie de paysage est f/22 parce que l'ouverture est la plus petite et donc la zone de netteté est la plus grande.

Avec une si petite ouverture, c'est vrai, la zone de netteté est la plus grande. Mais c'est sans compter sur un autre paramètre. En général, la qualité des objectifs est la meilleure deux diaphragmes après l'ouverture maximale, mais cela dépend des objectifs. Et plus on se rapproche des extrêmes (f/1.4 ou, à l'inverse, f/22), moins la qualité de l'objectif est bonne. L'objectif sera surtout moins net et, aux petites ouvertures, fera apparaître de la diffraction (baisse de la qualité de l'image).

C'est pour cette raison que, sauf cas de force majeure, le meilleur réglage en ouverture pour les photos de paysage est plutôt aux alentours de f/8. En fait, cela dépend de l'ouverture à laquelle ton objectif est le meilleur, et il faut concilier cela avec une profondeur de champ suffisante. Comme je l'ai dit, si ton diaphragme est trop ouvert, la profondeur de champ sera trop faible. Dans l'idéal, on conservera donc une ouverture de f/8.

Par cas de force majeure, j'entends par exemple le cas où tu as un premier plan très proche. Dans ce cas, si tu veux que ton arrière-plan soit net aussi, tu seras sûrement obligé de fermer davantage ton diaphragme. Autre solution, qui te permet de rester à f/8 : prendre deux photos, l'une avec la mise au point sur le premier plan, l'autre sur l'arrière-plan, puis les assembler. C'est ce que montre le schéma ci-dessous, et j'explique cette technique, le focus stacking, dans mon article sur la mise au point.

4. Exercices sur l'ouverture

C'est un exercice que tu peux faire dans ton jardin ou sur ton spot photo. Prends un objet. Ça peut être un caillou ou n'importe quoi. Pose-le quelque part où tu bénéficies d'un arrière-plan, comme un arbre, une montagne…

Ensuite, place ton appareil photo sur un trépied pour ne pas avoir à t'occuper de la vitesse d'obturation. Place l'appareil et le trépied à environ 1 m du caillou ou de l'objet.

Maintenant, mets l'appareil photo en mode manuel et fixe les ISO à 100 ou moins. Configure la plus grande ouverture que tu puisses avoir avec ton objectif. Je te rappelle que plus l'ouverture est grande, plus le f/x est petit. Tu vas donc configurer ton ouverture aussi proche de f/1.4 que possible. Fais la mise au point sur le caillou. Qu'est-ce que ça donne ?

Ton arbre ou tes montagnes sont flous, n'est-ce pas ? C'est parce que ton ouverture est grande et donc ta profondeur de champ ou zone de netteté est très faible.

Maintenant, même chose, même place, mais tu règles ton ouverture à f/8. Prends la photo. Dans certains cas, comme sur le schéma, si ton arbre est assez proche du caillou, l'arbre sera aussi net. Mais dans la plupart des cas, si ton caillou est à 1 m de toi, l'arbre sera toujours flou. Même s'il est moins flou que sur la première photo.

Maintenant, encore une fois, même chose, mais tu règles ton appareil sur une ouverture de f/22. Cette fois, ton ouverture est très petite, ce qui veut dire que ta profondeur de champ ou zone de netteté va être très grande. Prends la photo. Alors ? Cette fois, l'arbre et la montagne sont nets ?

5. Ouverture, profondeur de champ et hyperfocale

L'ouverture ne décide pas seule de ta zone de netteté. La profondeur de champ dépend aussi de la focale et de la distance à laquelle tu fais la mise au point. À f/8, un grand angle peut rendre net presque tout le paysage ; avec un téléobjectif, à la même ouverture, la zone nette devient bien plus courte.

Si tu fais la mise au point à la distance hyperfocale, tout est net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Plus tu fermes, plus elle se rapproche de toi. La méthode et un tableau de distances sont dans mon article sur les techniques de mise au point en photographie de paysage. Retiens ceci : une mise au point bien placée à f/8 ou f/11 donne souvent une image plus nette qu'un f/22 avec une mise au point sur l'infini.

6. La diffraction : à partir de quelle ouverture ?

Quand la lumière passe par une très petite ouverture, elle s'étale sur les bords du diaphragme : chaque point de l'image devient une petite tache. C'est la diffraction, et elle augmente chaque fois que tu fermes. La perte de piqué est progressive ; elle se voit plus vite sur un capteur à forte définition, sur un grand tirage ou sur une image agrandie à 100 %.

Le repère dépend de la taille du capteur : pour comparer, on multiplie le nombre f par le coefficient de recadrage. Si l'on retient f/16 comme limite en plein format, les repères sont à peu près les suivants :

• plein format (24x36) : vers f/16 ;
• APS-C (coefficient 1,5 ou 1,6) : vers f/11 ;
• Micro 4/3 (coefficient 2) : vers f/8.

Le f/8 conseillé plus haut vaut donc pour le plein format et l'APS-C ; en Micro 4/3, f/5.6 joue ce rôle.

7. Ouverture et pose longue

Chaque fois que tu fermes d'un cran entier (f/8, f/11, f/16, f/22), tu divises la lumière par deux : pour garder la même exposition, il faut doubler le temps de pose. Une photo à 1/15 s à f/8 demande environ 1/4 s à f/16 et 1/2 s à f/22. Fermer à f/22 pour lisser l'eau fonctionne, mais tu le paies en diffraction. Un filtre ND est une meilleure solution : un ND8 (3 diaphragmes) multiplie le temps de pose par huit et te laisse à f/8 ou f/11. Tout est détaillé dans mon article sur la photo de paysage en pose longue.

8. Ouverture et étoile de soleil

Une petite ouverture a un vrai avantage : l'étoile de soleil. Diaphragme fermé, les lamelles dessinent des rayons autour du soleil ou d'une lumière vive. Vers f/16, l'effet est bien marqué ; inutile d'aller au-delà de f/22. Avec un nombre pair de lamelles, tu obtiens autant de rayons (6 lamelles, 6 branches) ; avec un nombre impair, le nombre de rayons double (7 lamelles, 14 branches).

L'étoile est plus fine quand le soleil est en partie caché derrière un bord net : une crête, une branche, l'horizon. Retire les filtres inutiles, qui ajoutent des reflets. Et ne regarde jamais le soleil dans le viseur : compose sur l'écran.

9. Ouvrir grand pour isoler un sujet

Une grande ouverture est aussi un choix artistique. À f/2.8 ou f/4, avec un sujet proche, l'arrière-plan devient flou et ton sujet se détache : une fleur devant un sommet, un arbre isolé devant une forêt. La zone nette est alors très courte : fais la mise au point sur ce qui compte et vérifie en agrandissant l'image.

10. Les erreurs fréquentes avec l'ouverture

• Tout faire à f/22 « pour être sûr » : tu gagnes un peu de profondeur de champ et tu perds du piqué partout.
• Compter sur l'ouverture pour rattraper la mise au point : avec un premier plan proche, une mise au point sur l'infini le laisse flou, même à f/11.
• Oublier que fermer allonge la pose : en priorité ouverture, l'appareil choisit une vitesse plus lente. À main levée, surveille-la.
• Juger la netteté sans agrandir : sur le petit écran, tout paraît net.
• Ignorer les poussières du capteur : à f/16 ou f/22, elles apparaissent en taches sombres dans le ciel.

Ces réflexes s'acquièrent vite devant un vrai paysage : c'est ce que l'on travaille pendant un cours photo sur le terrain, sur ton propre matériel.

11. Questions fréquentes sur l'ouverture en photographie de paysage

Quelle est la meilleure ouverture pour la photo de paysage ?

En plein format et en APS-C, f/8 est un bon point de départ ; monte vers f/11 si ton premier plan est proche. En Micro 4/3, commence plutôt à f/5.6.

Est-ce une erreur de photographier à f/22 ?

Non, si c'est un choix : étoile de soleil, pose longue sans filtre, premier plan très proche. Tu acceptes alors de perdre un peu de piqué. En faire ton réglage par défaut, en revanche, dégrade toutes tes images.

Que signifie le chiffre f/8 ?

C'est un rapport : à f/8, le diamètre de l'ouverture vaut un huitième de la focale, soit environ 6 mm sur un 50 mm. C'est pourquoi un grand nombre f correspond à une petite ouverture.

Mode priorité ouverture ou mode manuel ?

En priorité ouverture (A ou Av), tu choisis l'ouverture et l'appareil calcule la vitesse : pratique quand la lumière change vite. Le manuel sert pour une pose longue ou une série à exposition identique. Pour aller plus loin, lis mon article sur les meilleurs réglages en photographie de paysage.

L'ouverture change-t-elle selon la taille du capteur ?

Pour l'exposition, non : f/8 donne la même exposition sur tous les capteurs. Pour la profondeur de champ et la diffraction, oui : multiplie le nombre f par le coefficient de recadrage pour comparer. f/5.6 en APS-C se rapproche ainsi de f/8 en plein format.

12. Conclusion

Je pense que maintenant tu comprends comment l'ouverture fonctionne en photographie de paysage et que cet article va t'aider à maîtriser l'ouverture.

Pour fixer tout cela, refais l'exercice du caillou avec ton propre objectif, à f/5.6, f/8, f/11 et f/16, puis compare les images agrandies : tu verras toi-même la profondeur de champ augmenter, puis la netteté baisser.

Si tu as une question, ou si tu aimerais que j'aborde un sujet particulier dans un prochain article, écris-moi depuis la page contact.

À bientôt ! On progresse ensemble !