Appareil photo, les meilleurs réglages en photographie de paysage

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Lis bien cet article jusqu’au bout pour connaître les meilleurs réglages en photographie de paysage et savoir les reproduire sur ton appareil. Bien sûr, il est possible que tu ne puisses pas faire tous ces réglages sur ton appareil. Certains appareils n’ont pas toutes les fonctionnalités et c’est dommage.

1. Autofocus et déclencheur

Ça, c’est quelque chose qui va te simplifier la vie ! Sépare l’autofocus du bouton déclencheur. Dans les réglages de base de ton appareil photo, tu as l’autofocus quand tu appuies à moitié sur le déclencheur. C’est très gênant, parce que tu dois refaire ta mise au point pour chaque photo.

En photographie de paysage, il n’est pas rare de faire plusieurs photos à des moments différents ou avec des compositions légèrement différentes. La plupart du temps, cela ne demande pas de refaire la mise au point. C’est pareil si tu dois faire la mise au point, puis déplacer ton appareil photo pour refaire la composition : c’est tellement plus facile si l’autofocus n’est pas sur le même bouton que ton déclencheur.

2. Horizon

Il n’y a rien de pire que de voir des photos dont l’horizon n’est pas droit. La mer qui s’écoule du côté droit de la photo, par exemple. NON. Ce n’est pas possible…

Tu peux redresser ton horizon dans Adobe Lightroom ou Photoshop, mais si tu le fais et que ton cadrage était parfait, tu risques d’avoir des surprises sur le cadrage après redressement. Certains éléments vont apparaître coupés ou retirés.

Alors, si au moment de réaliser ta composition tu fais apparaître le niveau sur ton appareil photo et que tu le règles tout de suite, tu éviteras ce problème. Tu réduiras aussi la charge de travail à la maison.

3. Histogramme

Sur certains appareils photo, tu peux faire apparaître l’histogramme avant de prendre la photo ; sur d’autres, tu peux le voir après la prise de vue. Peu importe : dans les deux cas, l’histogramme te permettra de voir si ta photo est bien exposée. Bien exposée, cela veut dire que tu n’as pas de partie cramée ni trop noire.

Si ton histogramme sort à gauche, cela signifie que tu as une partie trop sombre sur ta photo.

Si ton histogramme sort à droite, cela veut dire que tu as une partie cramée. Dans les deux cas, ce n’est pas récupérable dans Adobe Lightroom, alors je te conseille de refaire une photo mieux exposée.

4. Ligne des tiers

Souvent, tu peux faire apparaître des quadrillages sur le live view de ton appareil photo. Dans le meilleur des cas, tu peux faire apparaître les tiers. Dans d’autres cas, ce sont les quarts, qui te laissent imaginer les tiers.

Les lignes des tiers t’aident à composer ta photo. J’en parle dans un autre article : la composition en photographie de paysage.

5. Format RAW

Comme je te l’ai déjà expliqué, si tu cherches à progresser en photo de paysage, un jour ou l’autre, tu prendras tes photos en RAW. Pour faire simple, c’est un format brut. Cela veut dire que la qualité de ce fichier est meilleure que celle du JPEG, qui est un format compressé. Seul inconvénient : tu dois développer le fichier RAW dans Adobe Lightroom parce qu’il est moins contrasté, moins saturé que la réalité de ta scène.

Mais peu importe, si cela peut améliorer tes photos, je pense que tu es d’accord que tu dois le faire. Alors cherche dans tes réglages pour sélectionner le format RAW au lieu du format JPEG.

6. Balance des blancs automatique

La balance des blancs est quelque chose que tu peux très facilement corriger dans Adobe Lightroom. Et même si tu peux la configurer sur ton appareil photo, cela va te prendre plus de temps que de la corriger dans Adobe Lightroom. Alors je te conseille, pour ce paramètre, de faire au plus simple et de le laisser en automatique. Elle est en automatique par défaut.

7. Délai du déclenchement

Un point important en photo de paysage est d’avoir des photos les plus nettes possible. Pour cela, il y a pas mal de choses que je pourrais t’expliquer, mais ce sera plus facile pendant un de mes workshops ou cours individuels. Ici, tu dois seulement comprendre que pour une photo plus nette, on va utiliser un trépied et un délai de déclenchement. Cela veut dire que quand tu vas appuyer sur le déclencheur, la photo va se prendre 2 ou 5 secondes plus tard.

C’est un point important parce que le moindre mouvement sur l’appareil photo va rendre la photo moins nette. Le simple fait d’appuyer sur le déclencheur provoque ce léger mouvement que l’on veut éviter. Bien sûr, tu peux aussi utiliser une télécommande pour déclencher (je te conseille le déclencheur Phottix Aion), mais pour un temps de pose normal, je te conseille d’utiliser le délai sur le déclencheur. Ça t’évite d’emporter du matériel en plus dans le sac, qui est probablement déjà assez lourd.

8. Stabilisation ou non sur trépied

Si tu travailles sur trépied, tu n’as pas besoin de la stabilisation apportée par ton objectif. Si tu laisses cette stabilisation, elle va travailler contre ton trépied et réduire un peu la netteté. Je te conseille donc de la désactiver. Tu as souvent un petit bouton sur le côté de ton objectif pour le faire.

9. Fermeture de l’œilleton pour les poses longues

Lors des poses longues, il peut y avoir une fuite de lumière par l’œilleton. Si, lors de tes poses longues, tu vois un halo sur tes photos, alors ne cherche pas ! C’est une fuite de lumière par l’œilleton. Sur certains appareils photo, tu peux le fermer. Si ce n’est pas le cas, tu peux mettre un scotch noir dessus.

10. Petit collimateur, déplacement manuel

En photographie de paysage, il est important d’être précis dans la mise au point. Cela n’est possible que si tu as un seul petit collimateur et que tu peux le déplacer manuellement. Fais ensuite la mise au point comme je l’explique dans mon article sur les techniques de mise au point en paysage, et le tour est joué.

Garder plusieurs collimateurs ou un collimateur trop grand va t’empêcher de maîtriser l’endroit où tu vas faire ta mise au point. Je pense que tu imagines déjà les conséquences… Une photo qui ne sera pas nette partout…

11. ISO 100 ou moins

Comme expliqué dans un précédent article sur la maîtrise des ISO, tu dois garder les ISO au minimum possible en photographie de paysage. Plus tu augmentes les ISO, plus tu vas ajouter du bruit sur ton image. Et vu que tu veux avoir une photo de qualité, tu dois conserver les ISO au plus bas.

12. Mode manuel

Je ne vais pas trop détailler ce point parce que tu n’es peut-être pas prêt à prendre tes photos en manuel. Pour ça, le mieux est vraiment de te faire accompagner pour bien comprendre et bien maîtriser. Parce que maîtriser, c’est de ça qu’il s’agit. Si je prends mes photos en manuel, c’est effectivement pour maîtriser totalement mon exposition et les paramètres qui entrent en ligne de compte. La personne qui utilise le mode semi-automatique ne peut pas maîtriser l’ajustement que son appareil photo va faire sur la vitesse ou sur l’ouverture. Et encore moins si tu prends tes photos en automatique.

Prendre tes photos en manuel te garantit d’avoir la photo que tu souhaitais. Encore faut-il bien sûr comprendre la vitesse, l’ouverture et les ISO.

13. Ouverture f/8

Comme je te l’ai expliqué dans un article précédent sur la maîtrise de l’ouverture en photo de paysage, une ouverture de f/8 est un bon compromis entre la meilleure ouverture pour les objectifs et une bonne profondeur de champ. Bien sûr, tu peux toujours monter vers f/11, f/13 si besoin pour une plus grande profondeur de champ.

14. Le triangle d’exposition appliqué au paysage

Trois réglages décident de la quantité de lumière qui arrive sur ton capteur : l’ouverture, la vitesse et les ISO. C’est le triangle d’exposition, et chacun a aussi un effet sur l’image :

• l’ouverture règle la profondeur de champ : entre f/8 et f/11 pour un paysage net du premier plan à l’horizon ; au-delà de f/16, la diffraction adoucit l’image ;
• la vitesse règle le mouvement : rapide, elle fige les feuilles ; lente, elle transforme l’eau et les nuages en voile ;
• les ISO règlent la sensibilité : plus tu les montes, plus tu ajoutes du bruit.

Un « stop » de plus, c’est deux fois plus de lumière : passer de f/8 à f/11 en retire un, que tu rends par exemple en passant de 1/60 s à 1/30 s. Sur trépied, tu fixes l’ouverture, tu mets les ISO au plus bas, et la vitesse s’adapte. À main levée, la vitesse passe en premier : au moins 1/(2 × focale), comme je l’explique dans mon article sur la vitesse en photographie de paysage.

15. Les réglages de départ selon la situation

Voici des valeurs de départ en mode manuel. Ce ne sont pas des recettes : c’est ton histogramme qui a le dernier mot.

Situation	Ouverture	Vitesse	ISO	À surveiller
Lever ou coucher de soleil, sur trépied	f/8 à f/11	selon la lumière, de 1/30 s à quelques secondes	minimum (64 à 100 selon le boîtier)	le ciel autour du soleil, qui brûle vite
Pose longue d’eau (ruisseau, cascade), sur trépied	f/8 à f/11	de 1/6 s à 1/2 s pour garder de la texture, une seconde et plus pour un voile	minimum	en plein jour, un filtre ND est souvent nécessaire
Forêt, sur trépied	f/8 à f/11	ce que donne la lumière ; 1/100 s à 1/200 s s’il y a du vent	minimum, plus haut s’il y a du vent	l’écart entre les taches de soleil et les ombres
Montagne en plein jour, à main levée	f/8	autour de 1/400 s en plein soleil	100	le flou de bougé au téléobjectif
Nuit et étoiles, sur trépied	la plus grande ouverture possible (f/2,8 ou plus grande)	15 à 25 s au grand angle	3200 à 6400	les étoiles qui s’étirent si la pose est trop longue

Pour l’eau, tout est détaillé dans mon article sur les photos de paysage en pose longue. Pour les étoiles, la règle dite « des 500 » donne une première durée maximale : 500 divisé par la focale, soit 25 s à 20 mm en plein format. Sur les capteurs très définis, elle laisse souvent des étoiles légèrement étirées : la règle NPF, plus précise, donne des durées plus courtes.

16. Balance des blancs : les repères en kelvins

Laisser la balance des blancs en automatique (point 6) est d’autant plus sûr en RAW : elle n’y est qu’une indication, que tu modifies sans perte dans Lightroom, là où ta touche artistique entre en jeu. Elle se mesure en kelvins : plus le chiffre est bas, plus la lumière est chaude. Repères usuels : environ 5200 à 5500 K au soleil, 6000 K par ciel couvert, 7000 K à l’ombre, 3200 K sous une lampe à incandescence.

17. Le RAW : ce que tu gagnes vraiment

Un JPEG enregistre 8 bits par couleur, soit 256 nuances ; un RAW en enregistre 12 ou 14 selon le boîtier, soit 4096 ou 16 384. Cette réserve garde les dégradés du ciel sans bandes et les détails des ombres que tu éclaircis. Je compare les deux formats dans RAW ou JPEG pour la photographie de paysage.

18. Lire l’histogramme sur le terrain

1. Active l’alerte des hautes lumières : les zones brûlées clignotent quand tu regardes ta photo.
2. Fie-toi à l’histogramme, pas à l’écran : de nuit, une photo paraît souvent plus claire qu’elle ne l’est.
3. Pousse l’exposition vers la droite, sans la faire sortir : en RAW, une photo un peu claire se corrige avec moins de bruit qu’une photo sombre.

19. Questions fréquentes sur les réglages en photographie de paysage

Quel mode utiliser pour débuter en paysage ?

La priorité à l’ouverture (A ou Av) peut servir d’étape pour débuter : tu choisis l’ouverture et les ISO, l’appareil calcule la vitesse. Mais c’est lui qui décide de cette vitesse, donc tu ne maîtrises pas tout (point 12). Dès que tu es à l’aise, passe en manuel.

Quelle ouverture choisir en photo de paysage ?

f/8 pour commencer, f/11 pour plus de profondeur de champ ; évite f/22. Avec un premier plan très proche, c’est surtout l’endroit de la mise au point qui compte : je l’explique dans les techniques de mise au point pour la photographie de paysage.

Faut-il toujours un trépied ?

Non : en plein jour, une vitesse rapide suffit. Dès que la lumière baisse ou que tu veux une pose longue, il devient indispensable.

Quels ISO utiliser la nuit ?

De 3200 à 6400 pour les étoiles, avec la plus grande ouverture. Pour une ville éclairée, reste au minimum sur trépied et allonge la pose.

Pourquoi mes photos de paysage ne sont-elles pas nettes ?

Le plus souvent : une vitesse trop lente à main levée, la stabilisation active sur trépied (point 8), une mise au point mal placée (point 10) ou le vent. Pour apprendre à les corriger avec ton propre appareil, il y a le cours photo sur le terrain : lieu, date et heure se décident ensemble, de 180 à 950 CHF selon la durée.

20. Conclusion

J’espère que cet article t’aide à savoir comment tu dois régler ton appareil photo pour la photographie de paysage. Tu n’es pas obligé de tout suivre. Tu ne pourras peut-être pas tout configurer, si ton appareil photo n’est pas assez perfectionné. Mais ce n’est pas grave. J’ai surtout voulu te donner un genre de guide ici. Et cela te permet aussi de comprendre ce qui est important quand tu prends des photos de paysage. Ces points seront toujours vrais et tu pourras toujours les utiliser pour tes futurs appareils photo. Et puis, si tu as besoin d’aide pour configurer tout ça, alors faisons un cours ensemble, je t’expliquerai !

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Je te dis à bientôt et profite de faire de superbes photos !

On progresse ensemble !